2006_ Avete un fine settimana o poco più e non sapete dove andare?
Vi propongo un interessante itinerario. Partenza da Treviso ( ognuno poi si regolerà in base da dove parte ) SS.Romea fino a Rimini, proseguire sulla A 14, uscita a Loreto, Porto Recanati.
Prima tappa Loreto: Nota per il suo Santuario Mariano che costituisce un notevole polo di attrazione religiosa: Il Parcheggio per camper è facile da trovare, proseguire per il centro, seguendo la segnaletica “Parcheggio Camper” che si trova dietro il santuario ( Via Meccani ) gestito dalla Pro Loco 8,00€ al giorno più due biglietti omaggio per la visita alla pinacoteca, doccia a gettone 1 €, scarico e corrente.
Proseguire poi per Recanati ( 10 Km. da Loreto ) nota per aver dato i natali a G. Leopardi, anche qui il parcheggio è facile da trovare seguendo la segnaletica girando attorno alla cittadina. E’ gestito dal Camper Club Recanati e si trova a 200m. dal centro ( Via C. Boario ) gratuito con scarico ( prossimamente si pagherà un paio di Euro ).
Lasciata Recanati, proseguire in direzione Macerata che lascerete poi alla vostra sinistra per proseguire sulla SS. 77 fino alla deviazione per Treia, bella cittadina circondata da mura. Per il parcheggio girate attorno alle mura e troverete da parcheggiare( in Via A. Diaz. e Via C. Battisti, e via campo sportivo che si trova a 1 Km. dal centro mentre i primi due sono a 50 m.) In centro vicino al Municipio c’è l’ufficio informazioni ove saranno ben lieti di farvi visitare la pinacoteca, e poi da guida spiegandovi la storia delle numerose chiese in un così piccolo paese, il tutto gratuitamente.
Ritornare sulla SS. 77 , che poi diventa 361, in direzione di Castelraimondo ( importante infiorata del Corpus Domini ),
proseguire poi per Matelica ( graziosa cittadina ), il parcheggio è proprio fuori dalla Porta Campamante in Via Circonvallazione.
Non dimenticatevi di recarvi al centro analisi sensoriale che con 1,50€ a persona oltre a spiegarvi che cos’è il centro, vi faranno gustare dei prodotti locali ed del buon Verdicchio di Matelica.
Qui finisce il giro. Per il ritorno, proseguendo dopo 20km. circa (nelle vicinanze Grotte di Frasassi ) troverete una superstrada che vi porta fino alla A 14 e poi a casa.
N.B. Non ho dato tante spiegazioni su quello che c’è da vedere nelle varie città, ci sarebbe troppo da scrivere, per cui prima di partire procuratevi una guida e comunque quando sarete a destinazione, recatevi sempre all’uff. informazioni di ciascun paese ove saranno lieti di darvi tutte le informazioni necessarie.

Altra proposta per un fresco sabato + domenica semplici e salutari.
Partenza di sabato alle prime ore del pomeriggio, destinazione Passo Rolle; una breve sosta a Fiera del Primiero, un buon gelato, passeggiata per il centro con visita alla pieve dedicata a Maria Assunta, il gotico” palazzo delle miniere” dove si trovano le mostre permanenti dedicate alle fucine, all’arte casearia, alla filatura e alla tessitura ed altre attività, Chiesetta di S.Martino ecc.
Parking dietro autostazione pullman c/o centro ( se volete fermarvi per molto tempo, area di sosta a 700 metri dal centro imboccando la strada per Passo Cereda, Val Canali), ( seguire la segnaletica ) .
Proseguiamo per S. Martino di Castrozza ed infine Passo Rolle , arriviamo nel tardo pomeriggio, parcheggiamo il camper nel grande piazzale sterrato, breve passeggiata assaporando l’aria, pronti per la cena in camper o no?. Quesito Amletico! saputo che 200 mt. giù dal Passo Rolle in direzione Paneveggio, sulla destra c’è una baita che cucina del formaggio cotto funghetti con polenta ecc. il tutto annaffiato da buon vinello, e se fa un po’ fresco nel caminetto c’è sempre un bel tronchetto che scoppietta.
Domenica, sacco in spalla e, preparato panini merendine frutta e cose varie, pronti per una breve escursione. ( Niente paura per i pigroni, non è molto impegnativa )
Sul lato opposto alla Baita, di cui sopra, c’è un sentiero ( segnalato ) che vi porta ai Laghetti, rif. Colbricon, e qui potete prendervi anche un buon caffè.
In alternativa, vicino al piazzale dove avete parcheggiato il camper, parte un bus navetta ( fermata segnalata ) che con 2,50 € a tratta vi porta fino a Baita Segantini, stupendo panorama, il posto oltretutto si presta a delle belle escursioni. Buona passeggiata a tutti.
Ciao RINO

Polonia – 2007

Anche quest’anno, il 10 maggio, 30 camper dell’Associazione Camperisti Marca Trevigiana si sono ritrovati a Latina, in occasione dell’Adunata Nazionale degli Alpini.

La manifestazione suscita sempre un grande entusiasmo e molti di noi partono addirittura una settimana prima; la scusa è buona per un breve giro turistico. Questa volta abbiamo scelto la zona dei monti Lepini . 8 persone in 4 camper si mettono in viaggio accumunate dalla stessa passione di vedere e conoscere luoghi nuovi.

Dopo avere percorso per un buon tratto l’E 4, arriviamo alla nostra prima tappa verso le 16,30: Tivoli. Presso il capiente parcheggio di Villa Adriana, ad attenderci ci sono Loredana e Francesco, 2 nostri amici da Schio (i camper sono ora 5 per un complesso di 10 persone). Il parcheggio chiude alle ore 19, poi si deve uscire.

Abbiamo 2 ore a disposizione e decidiamo di visitare villa Adriana. Si dice che sia la più grande villa mai appartenuta ad un imperatore romano, testimonianza dello straordinario livello di abilità raggiunto dell’architettura romana. Con un perimetro di 3 km, occupava un’area di almeno 120 ettari (parcheggio € 2. Biglietto per visitare la villa € 6,50. Tel.0774.382733-530203).

Terminata la nostra visita a villa Adriana ci trasferiamo nell’area di sosta nei pressi dell’ospedale. Acqua, pozzetto, area illuminata, in fondo a via Empolitana sulle rive dell’Aniene; molto comoda per visitare Tivoli.
Il giorno dopo in mattinata visitiamo villa Gregoriana (apre alle ore 10).
Il parco “Villa Gregoriana”è situato sul lato sinistro della grande cascata dell’Aniene, nei cosiddetti “baratri tiburtini”.
Voluto da papa Gregorio XVI, il parco nacque nel 1835. Dopo anni di chiusura ed abbandono, nel 2002 è stato concesso dallo stato al FAI che ha provveduto al recupero paesaggistico e alla riapertura al pubblico nel maggio 2005. L’intero percorso si svolge su due versanti. Si articola in un saliscendi in mezzo ad un folta vegetazione, tra sentieri scoscesi e boschi fino ad arrivare ai piedi della Grande Cascata (oltre 100 metri di salto) per poi risalire ed uscire presso il tempio di Vesta, risalente al II sec. a. C.
Nel pomeriggio, per via Boselli, ci dirigiamo a visitare Villa D’Este. Fatta erigere nel 1550 dal Cardinale Ippolito D’Este è famosissima per le scenografiche fontane, per i numerosissimi giochi d’acqua che trasportano il visitatore in una reggia d’altri tempi.

A Tivoli ci sarebbe ancora molto da vedere, ma noi siamo paghi delle meraviglie che abbiamo visto e il giorno dopo di buon mattino ci trasferiamo a Palestrina. Parcheggiati i nostri 5 camper in via Madonna dell’Aquila, all’incrocio con viale Pio XII, (custodito durante il giorno,a pagamento).
Costeggiando le ciclopiche mura entriamo per la seicentesca porta del sole, fregiata dallo stemma Barberini. Saliamo una scalinata e siamo in centro città. La prima visita la facciamo al Duomo, dedicato a Sant’Agapito. Da questa piazza, avanzando verso piazza Santa Maria degli Angeli, s’imboccano le vie delle Monache, della Portella e dei Cappuccini.
Attraverso la Porta Santa si arriva in piazza della Cortina. Qui si eleva palazzo Barberini, dove ha trovato sede il Museo Archeologico Prenestino (reperti storici provenienti dalla città e dal suo territorio: da non perdere il Mosaico del Nilo ed il gruppo scultoreo della Triade Capitolina). Ridiscendiamo dalla parte bassa della cittadina percorrendo le gradinate che portano alla chiesa di Sant’Antonio.d’acacia fritti; poi tutti a dormire.
Proseguendo per la scalinata del Carmine si arriva alla chiesa di San Martino e alla casa del musicista Pierluigi da Palestrina (1525-1594 )il più importante compositore del Rinascimento e uno dei massimi della storia).

Lasciamo Palestrina e dopo aver passato Valmontone e Collefero ci fermiamo a visitare Segni. Intanto il tempo si è messo al brutto, minaccia pioggia.
Nel parcheggio piccolino presso la chiesetta, all’ingresso del paese, riusciamo a starci tutti e cinque. Segni ha due millenni di storia ed è alle porte di Roma. È ricca di monumenti che testimoniano le sue antiche origini. Notevoli sono i resti delle mura (sec. VI a. C.) ben conservate nelle quali si aprono alcune porte (tra cui Porta Saracena).
La nostra visita inizia dalla Cattedrale di Maria Assunta, XVII sec. in stile barocco. Proseguiamo verso la cisterna romana, grande bacino per la raccolta e la conservazione di acqua piovana II sec. a.C. in mattoni di tufo cementati con l’ “Opus Signinum” (tipo particolare di calce, caratteristica del luogo, famosa nel tempo antico perché molto resistente ed impermeabile all’acqua).
Scendiamo verso Porta San Pietro. Si arriva alla chiesa di San Pietro, si prosegue lungo le mura verso Porta Foca e verso la chiesa di Santo Stefano. Da qui si raggiunge il Ponte Scarabeo, un arco costruito con pezzi di tufo legati con malta che poggia su due pilastri quadrati. Lasciamo anche Segni.
Intanto la temuta pioggia è arrivata. Sulla strada verso Cori prendiamo anche una leggera grandinata. Rinunciamo alla programmata visita a Cori. Proseguiamo per l’Abbazia di Valvisciolo. Arriviamo al bel parcheggio (illuminato, acqua, ma nientescarico) di Valvisciolo con il sole.

L’Abbazia di Valvisciolo, edificata in rigoroso stile romanico-cistercense è uno dei massimi capolavori del genere della provincia dopo l’Abbazia di Fossanova. La tradizione vuole che questa abbazia sia stata fondata nel VIII secolo da monaci greci e sia stata occupata e restaurata dai Templari nel XIII secolo.
Quando nel XIV sec. questo ordine venne disciolto subentrarono i Cistercensi. Molte sono le leggende riguardanti questa abbazia. Si narra che nei sotterranei dell’edificio si troverebbe una parte del tesoro dei Templari. C’è chi crede che dentro questa Abbazia sia nascosto il “Sacro Gral”. Quando venne soppresso l’Ordine dei Templari, nell’istante in cui fu mandato al rogo Jacques de Molay, l’ultimo Gran Maestro, nel 1312, tutti gli architravi delle chiese templari si spezzarono. Osservando quella del portale d’ingresso si intravede una crepa che la divide a meta. Sul lato occidentale del chiostro, abbattendo un muro posticcio, sono venute alla luce, sull’intonaco originale, le cinque parole famose: SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS (Il Creatore tiene nelle mani la propria opera).

Le venticinque lettere sono disposte in cinque anelli circolari concentrici, ognuno dei quali diviso in cinque settori, in modo di formare una figura simile ad un bersaglio (le cinque parole possono essere lette, da destra verso sinistra, da sinistra verso destra.). Ritorniamo verso la provinciale, direzione Sermoneta; la nostra prossima tappa è l’Abbazia di Fossanova.

L’Abbazia,in stile gotico-cistercense, è considerata la prima di questo stile in Italia (1187-1206) spoglia di affreschi secondo l’austero “memento mori” dei monaci cistercensi. Nella torre è la stanza dove visse, pregò e meditò san Tommaso d’Aquino negli ultimi anni della sua vita che qui morì.
In una stanza adiacente al chiostro vi è la tomba. Finita la nostra visita, decidiamo di rimanere nell’ampio parcheggio dell’abbazia per la notte. Ad una certa ora siamo gli unici ospiti. Verso le 19 Franco va a recuperare dei fiori d’acacia e Diana prepara la “pastela”. Tutti noi siamo pronti per dare una mano, anzi direi bocca, gustandoci questi fiori
ASermoneta arriviamo abbastanza presto al parcheggio adiacente alle mura di cinta. Sermoneta domina la pianura Pontina ed è uno dei borghi medievali meglio conservati e più significativi del Lazio.
Attraversiamo la cinta muraria del XIV sec. ci troviamo in corso Garibaldi dove si notano alcuni palazzi del XV-XVI-XVII sec., la chiesa di San Giuseppe e poi, giungendo in piazza del popolo, la Cattedrale o Collegiata dell’Assunta. Tornati in piazza raggiungiamo la Loggia dei Mercanti. Superando la seconda cerchia muraria giungiamo al castello Caetani.
Non possiamo entrare perché oggi sono solo le scolaresche che fanno visita. Giungiamo ad un compromesso: facciamo anche noi gli scolari, a questa proposta ci lasciano entrare. Facciamo amicizia con un professore che accompagna la scolaresca di Caserta.
Iniziamo la nostra visita con tanto di guida. Un po’ lunga ma ne vale la pena. Imponente, un ponte levatoio immette nella piazza d’armi, privo di parte degli arredi e degli affreschi che lo adornavano.
Interessanti sono i baluardi, gli alloggiamenti militari, le cisterne, le stalle, le segrete e il cammino di ronda.
L’accordo per visitare il castello vale anche per il pomeriggio. Con la stessa scolaresca raggiungiamo l’Oasi di Ninfa, ed entriamo assieme a loro, anche qui con tanto di guida che “pazientemente” ci spiega i vari tipi di piante presenti.
L’Oasi di Ninfa è uno dei più bei giardini d’Europa, ricco di piante,alberi secolari e resti di una città medievale. La visita dura poco più di un’ora (attenzione :l’Oasi non è aperta tutti i giorni. Bisogna informarsi prima: tel.06.6873056/68803231).
Parcheggio presso l’Oasi. Partenza nel tardo pomeriggio, raggiungiamo GAETA (parcheggio in direzione Santuario della Montagna Spaccata in via Munanzio Planco, illuminato, € 10 per 24 ore. Se non c’è nessuno viene un incaricato a riscuotere; né acqua né scarico). Qui ci raggiungonoe Gualtiero (detto Walter) e Vanda (ora siamo in 6 camper e 12persone).

Gaeta è la perla del Tirreno. Nell’età romana Gaeta divenne un rinomato luogo di villeggiatura di vari imperatori e porto di notevole importanza.
L’accentuato carattere di piazzaforte assunto da Gaeta nei secoli seguenti, con varie cortine di bastioni ed opere artificiali tanto da essere definita “chiave del regno di Napoli” unitamente alla sua posizione strategica, risulterà ripetutamente in innumerevoli e memorabili assedi.
Iniziamo il giorno seguente la prima “passeggiata” visitando il Santuario della SS.Trinità, detto anche Santuario della Montagna Spaccata. Una leggera salita poco lontano dal parcheggio ci porta all’ingresso del Santuario . Edificato nel’XI sec., sorge su una fenditura nella roccia che giunge fin nella Grotta del Turco, creatasi secondo la leggenda, al tempo della morte di Cristo, quando si squarciò il velo del Tempio di Gerusalemme.
Percorriamo la lunga scalinata che porta nelle viscere della montagna. Lungo la stretta spaccatura di roccia è possibile notare sulla parete di destra un distico latino con a fianco la cosiddetta “mano del Turco”, la forma di una mano (le cinque dita nella roccia) che secondo la leggenda si sarebbe formata nel momento in cui un marinaio turco miscredente si appoggiò alla roccia che miracolosamente divenne morbida sotto la sua pressione formando l’impronta della mano.
Usciti dal questo cunicolo, paghiamo 1 € e percorrendo oltre 200 gradini scendiamo in una gigantesca caverna fino al mare, per poi risalirla e ritornare tra i banchi di souvenir posti all’entrata del Santuario. Nel pomeriggio, mentre le donne vanno a passeggio sul lungomare, noi inforchiamo le biciclette è ci dedichiamo alla visita della città vecchia, salendo a piedi poi fino al castello, (non è consentito l’ingresso, oggi ospita la scuola nautica della Guardia di Finanza) per ammirare il panorama dall’alto di Gaeta.
Molte sono le chiese degne di nota di Gaeta: oltre la Cattedrale di Sant’Erasmo (che noi non visitiamo perche in restauro), il Tempio di San Francesco, edificato nel 1222 dallo stesso San Francesco d’Assisi, la Chiesa di Santa Lucia (forse la più antica di Gaeta,VII sec.), la Chiesa di San Giovanni a mare edificata nel X sec. dal duca Gaeta Giovanni IV, la Chiesa dell’Annunziata in stile gotico del 1321, la Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo (detta degli scalzi) risalente al XV sec..

La seconda domenica di agosto parte da questa chiesa una tradizionale processione che porta la statua della Madonna di Porto Salvo, protettrice dei pescatori e dei naviganti, su una barca al centro del golfo di Gaeta.
La barca che trasporta la statua della Madonna è seguita da molti natanti e l’evento si conclude con la posa in mare di una corona di fiori in ricordo di tutte le vittime del mare. Partiamo nel tardo pomeriggio da Gaeta. Sostiamo per la notte in una area di sosta per camper, in riva al mare.
Bella ma il prezzo di € 20 secondo il mio parere è eccessivo, (avevamo necessità di scaricare e caricare). Ripartiamo il mattino successivo non mancando lungo la strada a fare una breve visita alla bellissima Sperlonga.
Stupendamente posta su uno sperone panoramico domina dall’alto il mare e le sottostanti spiagge: una passeggiata tra i vicoli, un buon gelato e ripartiamo. Qui per diversi impegni ci dividiamo, con l’accordo di ritrovarci al Museo della Piana delle Orme per l’ora di pranzo.
Il museo della Piana delle Orme si trova a 9 km. circa da Latina e precisamente in borgo San Michele.
È un parco storico tematico realizzato per ospitare una collezione grande ed eterogenea, con aerei, carri armati, locomotive, carretti, radio, armi e centinaia di mezzi militari, trattori agricoli, trebbiatrici, tram e corriere, utensili e migliaia di oggetti di ogni tipo e misura. Dedicato al Novecento, il complesso museale rappresenta un viaggio attraverso 50 anni di storia italiana: 14 padiglioni tematici per raccontare le tradizioni e la coltura della civiltà contadina. “Tante storie in una storia”. Non mancate di visitarlo, passerete una mezza giornata stupendamente piacevole. (Parcheggio per camper alberato,possibilità di sosta notturna).

Anche noi al mattino ripartiamo per Latina: è venerdì, abbiamo il tempo per riposarci, domani iniziano i bagordi. La conclusione sarà domenica con la sfilata della 82° adunata (9-10 maggio) degli alpini.
Facciamo una breve visita a Cisterna di Latina; per ammirare il monumento al Bonificatore, voluto da quelle persone che con il loro sudore e molte volte con il loro sangue hanno fatto sì che questo luogo malsano diventasse luogo di vita e di benessere per molte nuove generazioni.

Latina (Littoria), città di integrazione: qui c’è tutta l’Italia. La maggioranza viene dal Veneto, dal Friuli, ma troviamo emiliani, liguri, toscani e cosi via, un intreccio di dialetti. Passeggiando per la cittadina si nota sui palazzi l’impronta dell’era fascista. La città “nuova” venne fondata nel 1932 durante i lavori di bonifica dell’Agro Pontino; in precedenza il suo territorio era occupato da vaste e malsane paludi.
Come sempre gli Alpini con la loro adunata fanno una piacevole e allegra rivoluzione. Anche noi ne siamo coinvolti e passiamo due giorni in buona compagnia.

Qui finisce il nostro entusiasmante tour. Alla prossima. Ringraziamenti ai miei compagni di baldoria :Franco-Gabriella, Daniela-Giancarlo, Loredana-Francesco, Bruno-Giovanna, Walter-Vanda, Diana-Rino.

Buon giro-vagare
Rino

Napoli 2009

Nell’ agosto del 1982 mi trovavo in un campeggio vicino a Mostar per visitare la città, quando mi si presentò un signore, aveva la camicia sbottonata e tra i peli del petto una grossa catenina dorata con appeso un grande un crocifisso.
Mi chiese se ero anch’io lì per la Madonna e alla mia risposta negativa, mi mostrò il giornale “Oggi” con la notizia e la foto di Medjugorie e dei suoi veggenti, i quali, allora, avevano tra i 12 e 18 anni.
Nel giornale si parlava delle apparizioni e di padre Jozo Zovko, allora parroco, che in seguito venne arrestato (un tribunale comunista lo condannò a tre anni e mezzo di prigione nonostante fosse innocente).
Negli articoli del giornale si riportavano sia le persecuzioni contro i veggenti e i loro genitori, che contro i parrocchiani e i sacerdoti e anche contro i pellegrini.
Bisogna premettere come la Bosnia-Erzegovina apparteneva alla Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, guidata da una dittatura comunista, e a quel tempo si doveva “ungere” qualche personaggio per non incorrere a qualcosa di spiacevole. Così decisi di lasciar perdere per non incorrere in qualche guaio. Visitai Mostar per poi ritornare in Italia.
E proprio in Italia, intanto, non si parlava d’altro: “la Croazia e tutte le regioni della Jugoslavia sono scosse da un avvenimento miracoloso.
Alcuni ragazzi hanno avuto e continuano ad avere apparizioni della Velica Gospe, La Grande Signora”.
Era quanto si leggeva nei giornali tappezzati di foto, di Medjugorie e dei veggenti.
Mi pentii di essere stato così vicino e non esserci andato, e mi ripromisi di andarci quanto prima. Ora sono passati ventotto anni e finalmente ci sono ritornato.
A prima vista naturalmente qualcosa è cambiato, non molto direi, avendo visto foto del tempo delle prime apparizioni: il villaggio di Mediugorie è sempre piccolo e molto carino, e anche se sono sorti molto negozi di souvenir ed articoli sacri di fronte al Santuario, siamo comunque ben lontani dal caos e dal rumore delle nostre città. Naturalmente negozi e negozietti, bar, pensioni, ristoranti, pizzerie ci sono, molto differente da Lourdes, Fatima o Czestochowa.
Medjgorie ha contenuto molto lo sviluppo urbanistico, conservando così le caratteristiche del posto. Molte case sono state trasformate in pensioni per i pellegrini a prezzi modesti.
Medjugorie e la sua parrocchia si trovano in Erzegovina, 25 km a sud-ovest da Mostar e con i villaggi di Bijakovici, Vionica, Miletina, e Surmaci forma una parrocchia cattolica romana nella quale vivono oggi circa 5000 abitanti.
Prima del 24 giugno 1981 la gente di Medjugorie viveva lavorando la terra, come negli altri villaggi di quella regione, piantando tabacco, la vite e verdure con la produzione di vino.
A causa delle difficili condizioni sociali erano numerose le persone che lasciavano il paese per stabilirsi altrove.
Il 24 giugno 1981 verso le ore 18, sei giovani della parrocchia di MEDJUGORIE (Ivanka Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Vicka Ivankovic, Ivan Dragicevic, Ivan Ivankovic e Milka Pavlovic) videro sulla collina Crnica, alcune centinaia di metri sopra il luogo chiamato Podbrdo, una figura bianca con un bambino in braccio, che con la mano faceva loro segno di avvicinarsi.
Da quel momento anche per la gente del luogo cambiarono molte cose, anche se nei primi tempi ci furono delle persecuzioni da parte del regime comunista.
In seguito, però, le cose migliorarono.
Il viaggio : dopo Trieste con la E 61 attraversiamo la Slovenia in direzione Fiume (Rijeka), “non serve acquistare la vignete in Slovenia, visto che non percorriamo autostrade” . Passato il confine Sloveno-Croato, dopo pochi km in territorio Croato imbocchiamo l’autostrada A 7, nei pressi di Rijeka l’A6, che percorriamo per circa 83 km, per poi immetterci nell’A1 che ci porterà fino all’uscita per Vigorac – Ljubuski – Medugorje, 42 km circa di strada stretta e tortuosa a tratti.
Arriviamo verso sera e troviamo da parcheggiare (l’insegna dice: non camping) dietro la cattedrale in un ampio parcheggio sterrato con un paio di camper e qualche pullman italiano, la notte trascorre tranquilla e solo alle sei suonano le campane per la prima messa, tutte le mattine.
La giornata di sole ci invita oggi a fare la prima scalata e così ci spostiamo con il camper e percorriamo i 2 km che ci separano dalla base del monte; riusciamo a trovare parcheggio tra due pullman.
Iniziamo la scalata tra pietroni e rocce appuntite, c’è molta gente, la maggior parte italiani, qualcuno è anche scalzo, vedo diversi gruppi di giovani, molti sono gli anziani.
Lungo il percorso ci sono delle grandi formelle della via Crucis, ad ognuna normalmente ci si ferma per recitare il rosario, e per prendere “fiato”, visto che il percorso è disagevole è molto ripido; noi oltre al segno della croce recitiamo una breve preghiera, e in un’ora circa siamo in cima, al KRIZEVAC, alla sommità di questo monte alto circa 500 metri è stata innalzata una croce monumentale alta 8,5 metri e larga 3,5, in ricordo dell’Anno Santo della Redenzione.
La costruzione della croce è iniziata nel 1933 ed è stata completata nel 1934 e da quell’anno il monte Sipovac è stato chiamato Krizevac, ovvero monte della croce. Sembra che la croce sia stata costruita per difendere i raccolti dalle piogge abbondanti che li minacciavano: l’allora parroco, Bernardin Smoljan, spinse i parrocchiani, nonostante la loro povertà, a costruire la croce a memoria dei 1900 anni dalla morte di Cristo.
Alcune reliquie della vera Croce di Gesù, ricevute da Roma per l’occasione, sono state inseriste nell’asta della croce stessa.
Il 16 marzo 1934 fu celebrata la prima Santa Messa ai piedi della croce.
Dopo aver pregato con un gruppo di pellegrini di Brescia che abbiamo conosciuto lungo il percorso, riprendiamo la discesa, molto più difficile, per la paura di scivolare; eravamo quasi alla fine della discesa e mi colpirono delle frasi che si scambiarono due signore: “Non dovevi fare questo percorso”, diceva la prima signora. L’altra le rispose: “Non voglio che nessuno mi dica cosa debbo fare e cosa non debbo fare, la Madonna mi ha dato le ali e mi ha insegnato a volare”.
Quest’ultima signora avrà avuto più di 60 anni e stava scendendo aiutandosi con due stampelle.
Ripreso il camper ritorniamo al parcheggio che nel frattempo si era riempito d’auto e di pullman, un posticino lo troviamo e dopo aver pranzato e fatto il riposino pomeridiano, verso le ore 16 ci spostiamo di nuovo con il camper verso la base dell’altro monte.
Parcheggiato anche qui tra i pullman (attenzione come per raggiungere l’altro monte le strade sono molto strette), iniziamo un’altra ripida scalata (questa e più corta): durante gli anni anche questo sentiero è stato arricchito di 15 tavole di bronzo raffiguranti i misteri della Gioia, del Dolore e della Gloria, e anche qui i pellegrini salgono sulla collina delle apparizioni per pregare e meditare i misteri del Santo Rosario.
Dopo mezz’ora di ripida scalata siamo in cima al PODBRDO, il quale costituisce il luogo delle prime apparizioni: qui ci accoglie, tra le rocce, una grande statua bianca della Madonna, ovvero la Regina della Pace (Kraljica Mira).
Da notare che Podbrdo (che in croato significa “il mento”) è in pratica la zona più bassa del monte Crnica, la quale sovrasta la frazione di Bijakovici dove abitavano i sei veggenti al tempo delle prime apparizioni.
Seduti su delle pietre, rimaniamo in silenzio come molta altra gente; chi seduto, chi in ginocchio: ognuno è con i propri pensieri.
Non so il tempo che siamo rimasti qui: c’era pace e tranquillità. E’ un luogo che trasmette una serenità interiore incredibile.
Scendiamo per riprendere il camper e ritorniamo al solito parcheggio.
E’ domenica, e anche questa mattina le campane ci svegliano che sono le sei; alle 10,30 nel capannone dietro la chiesa c’è la messa in italiano a cui assistiamo (gli altri giorni la messa in italiano è alle 11 in cattedrale); verso le 16 del pomeriggio ritorniamo ai piedi del monte e rifacciamo la scalata di nuovo in cima al Podbrdo.
Seduto tra i massi osservo in silenzio la gente: c’è una giovane suora con la testa fra le mani, ai lati della statua della Bianca Signora una coppia di anziani si tengono per mano, una coppia di giovani sono in ginocchio davanti, con gli sguardi rivolti verso l’alto. Anche oggi c’è molta gente e tutti gli sguardi sono rivolti verso il viso della Madonna.
Vedo molti giovani e arriva una comitiva di italiani. Sottovoce cominciano a pregare.
Non lo so… ho anch’io molti dubbi, delle incertezze, molte cose non le capisco… però qui si sta bene.
Si è fatto tardi ed è ora di ridiscendere: arriviamo nel parcheggio che è pieno all’inverosimile di auto e pullman, e ancora continuano ad arrivare auto.
Riusciamo a malapena a trovare un buco; la spiegazione e semplice: la domenica sera c’è la messa, la maggior parte della gente è del posto o dei paesi limitrofi , arrivano soprattutto giovani, ci avviamo anche noi, si riempie la chiesa e tutti gli spazi circostanti, si sente dagli altoparlanti istallati intorno alla chiesa che sta per iniziare la cerimonia. (fuori dal lato sinistro della cattedrale ci sono un centinaio di panche, come nel grande piazzale nel retro).
Terminata la cerimonia ci rechiamo lungo il viale alla fine del parcheggio per un ultimo saluto al Cristo, una grande statua in bronzo, da dove sotto un ginocchio esce in continuazione una piccolissima goccia d’acqua.
Ci mettiamo in fila anche noi davanti alla statua e arrivati vicino al ginocchio del Cristo, bagniamo sulla piccola goccia d’acqua che esce dei fazzolettini che avevamo comperato.
La gente, piano piano, si allontana, come i pullman e le auto, e lentamente si svuota il parcheggio; spostiamo il camper sotto un grande lampione che ci illumina a giorno
l’interno, cala ancora il silenzio della notte.
Siamo stati bene: il tempo che abbiamo trascorso è passato in modo molto tranquillo e riflessivo, la preghiera e il silenzio che domina ci aiuta molto, e poi preghiere interiori, stare con se stessi, un dialogo con l’IO di ognuno di noi con la Madonna ed il Cristo, lunghi momenti di meditazione sui misteri della Via Crucis, riflettendo sulle nostre incertezze, sui dubbi che ci assalgono, sui nostri errori, chiedere perdono, la grazia e la guarigione per qualcuno, questo è Medjugorie.
Siamo nel viaggio di ritorno e pensiamo di ritornarci al più presto.
23/04/2010 – Treviso-Medjugorie, andata e ritorno Km.1450.
Costo diesel Italia € 1,21, Slovenia € 1,17, Croazia € 1,14, Bosnia € 1,08.
Costo autostrada Croazia totale € 84.
In Slovenia si paga in euro e il resto lo ricevi in euro. In Croazia si paga in euro, ma molto spesso ti danno il resto nella moneta locale. In Bosnia si paga in euro e resto in euro.
Nessun problema alla frontiera Bosniaca, controllo carta d’identità o passaporto, e carta verde.
E’ consigliabile per la Bosnia munirsi di assicurazione malattie (una settimana il costo e di circa € 30), la nostra tessera sanitaria non comprende la Bosnia.
Buon giro-vagare – Rino